设计味道

［设计］
在这里，我定义"设计"更为广义。"设计"等同于"有意为之"，至于好与不好，是否专业，是角度和时间去衡量的。对于生活而言，设计应该是隐藏在背后的精灵，过分展示设计的表现是喧宾夺主的。就象钱钟书所言，我们喜欢吃一只鸡蛋，没必要结识生它出来的母鸡。在我们极力吹捧北欧设计时，总是忘了他们的精髓在于设计与生活功能融于一体，设计师的角色被放到最小，而设计品没有锐利的概念和吓人的主张，往往让人会心一笑。作为设计师，真的很怕这样的成就越大，个人角色越淹没。

［设计师］
广州有家餐厅叫"厨房制造"。室内设计由日本设计师三浦荣主刀。全店黑幽幽的德国水流平技术的水泥构造。餐厅中心一条天桥，专业舞台灯光闪照。三浦荣的作品在中国并不罕见。上海的"人间"餐馆系列均为其手笔。常用材料：水泥、玻璃、镜子、竹子。曾经在广东美术馆旁打造一家餐馆"后街"，形式跟"人间"系列相似，也在大门设一神秘开关，你非得找到一个洞，把手伸进去，电动门才打开。既然有神秘门槛，后街以精致而贵价菜式配合，无奈受众寥寥，式微已久。厨房制造同一姿态，但背后以出名的粤菜饮食集团支撑，所以虽然外表冷酷，食物倒非常迎合市民口味，故络绎不绝。三浦荣先生有知，可叹本来想用贵族仪态装点他的另类设计，想不到现在是他的设计成了市井民众的品位课堂。有趣的是，厨房制造的厨师部长服务员均以"设计师"为名衔。并不是要跟三浦荣先生争功，事实上，一道菜对食欲的勾引程度，一顿饭的心情，都可以被设计的。

［Philip Stark］
有时我们可能因为想结识生蛋的母鸡，而去吃一个鸡蛋。在之前国人最熟知的Philip
Stark的设计，是那个实物比大家想像要小得多的柠檬榨汁器。注目程度之高，让人每次看见都觉得生啃柠檬般难受。除此之外，能接触到的Philip
Stark作品大概就只有那三江汇聚的德国水龙头了。不过，随着中国人民消费力在全球范围的影响，Philip Stark也乐意把自己的成就在华展出，顺便换取高额的设计费。北京的俏江南兰会所，与其说是Philip Stark的设计，不如说是Philip Stark的showroom。堆砌了林林总总的Philip Stark设计，眼睛都吃不过来，小心噎着。这个Philip Stark主题餐厅的主题，象是"与Philip Stark共晋晚餐"。而香港半岛酒店顶楼Felix餐厅才更加象"Philip Stark的设计"，当你用餐之余，去洗手间，站在落地玻璃前居高临下向着维多利亚港尿尿，心底一定会狠狠地笑骂"这个鬼才"。

［皇城老妈］
我是皇城老妈的粉丝。我不嗜辣，对于川菜也是可有可无的不热爱，皇城老妈是个例外。当然，说的是在成都的皇城老妈。十几年前，在成都看到皇城老妈琴台店里挂满了大幅大幅的四川生活黑白照，打心底里就喜欢。后来它开了总店，便更喜欢它的浮雕，它的造旧的不锈钢指示牌，它的光棚茶室，它的老成都资料馆，它的盛装味精和盐的小木盒。它在我心里别有象征意义，在发展迅猛而且设计表征更趋向超级大国统一化的今天，皇城老妈呈现了另外的一种把传统文化特质与新材料新设计完美接合的形态，它是有根的。这是三浦荣、Philip Stark不能也不敢取代的。而它的传播形态是"吃"，无形中用最大众相关度最高的载体成就了其文化播道者的责任。我在成都，刘家琨建筑事务所，听刘家琨说过好几次一个词——"有痕迹"，颇有感触。刘家琨强调他的作品的"痕迹"，青苔是痕迹，风化是痕迹，脚印是痕迹。所谓痕迹，是时间和人的影子，这不正是皇城老妈们的追求吗？皇城老妈，可以是我特意飞去一趟成都的理由。

［粤园］
有些传承是无意的。知道粤园的人不多。粤园在佛山。一个很纯粹的象是地主老财的大宅。飞檐绿瓦灰砖，陈旧的酸枝桌椅。非常浓厚的岭南色彩，吃的也是普普通通的粤菜。因为象极了祠堂里的聚餐，气氛也宽松些。来往的客人多是南海佛山一带居民。在他们看来只是多了个吃饭的地方而已。但对于在大城市里看惯了现代材料堆砌的国际化标准的我们来说，粤园是别有味道的。其实粤园只是近几年新改而成的，在一大片汽车城的空地当中突兀而起。建造者在南海番禺花都等地四处收集旧砖旧材料，按旧式园林格局筑就。旧砖因为养了这么多年，自然更富有生命营养，未几便生满了青苔绿叶，吻合得恰好。怪石和急水在木格窗花外突兀绕围，透着野趣的凉意。这样的生命力，非新簇簇娇嫩嫩之辈可比。有次子夜带了位东南亚的朋友去粤园宵夜，坐于皎月树影下，他说仿如在自家宅子庭院中。无论有心还是无意，设计者终归是造就了一种熟悉的味道出来。好的设计师会做出用家喜欢的东西，更好的设计师会做出与用家相投的气场来。

［蓬皮杜］
蓬皮杜是设计师朝圣之地。参观蓬皮杜的过程是设计师思想碰撞灵感迸发或者对自身绝望的过程。蓬皮杜一如它附近的街区，多彩多元又混乱交错。其实朝圣之旅，不应该光是参观然后在蓬皮杜面对着的大斜坡啃着法包望着亮闪闪的一堆管道晒太阳。还该到蓬皮杜楼顶的乔治餐厅朝拜一下。这个可以俯瞰大半个巴黎的餐厅，才真正体会到现代艺术的登峰造极。年轻优雅傲慢衣着光鲜考究的侍应已是一道可远观而不敢凑近的风景。而那些刻意混淆了时尚与艺术的尊贵客人，那恰好的声调，清晰的语速，微倾的身子，隐约的手势，为巴黎天空点亮一团螺旋上升的光芒。我在光芒下，吃着面前那碟55欧元的油绿的橄榄油拌绿叶子，在美术馆里下馆子，真是涤荡回肠。


［想偷的餐具］
每次来benshop喝咖啡的一个女孩，捧着咖啡杯都要问这只印着benshop的杯子卖不卖。每次都很失望。有一天，她失手打烂了，捶足顿胸道：早知道你让我偷走好了。恋物的人，都很想偷走自己喜欢的东西。我喜欢曼谷一家叫廖两成的潮州菜馆里，装鹅掌粗面的凹凸不平、带油黑木把的旧铝锅，想把它偷走；我喜欢广州的东南亚菜餐馆巴厘岛的古董木柄铜刀叉，想把它偷走，可是餐馆已经倒闭了；我喜欢昆明郊外抚仙湖畔盛装土豆烧饭的大铜盘，想把它偷走；我喜欢Agnes'b在香港铜锣湾新开的餐厅;LePain Grille的印有Agnes'b字样的杯子，想把它偷走；我喜欢香港soho的古巴餐厅HAVANA的我读不懂的菜牌，我已经把它偷走。

［Fushion］
Fushion是很好的一个造词，它令所有的人不需要任何借口任何理由，把不同的菜不同的做法混为一体。所以也有一些老资格的名厨很不喜欢。只要有Fushion作掩护，可以用刀叉吃四川火锅，用筷子夹牛排，世界越趋大同。设计师比厨师更保护，轻易不会共享与分享自己和别人的创意，所以设计界里用的是crossover。crossover不是融合，是有限度相互渗透。但在领域上便造就了更多的可能性。我曾经尝试跟意大利女孩Erica解释benshop的杂货铺意念，后来她回意大利度假，给我捎了一本书叫"Food Disign"，是食品食具以及相关的一切的设计。



Ben　李伟斌

benshop生活杂货铺　店主
美食专栏作家
远见沟通多元创意合体　创意群总监